Дополнительная масса от минусовой клеммы АКБ
После инсталляции музыки многие сталкиваются с проблемой просадки напряжения, из-за чего лампочки автомобиля начинают моргать как новогодняя елка в такт музыки. Причиной этому является тонкое сечение силовых кабелей автомобиля. Многие автовладельцы прокладывают только плюсовой силовой кабель, забывая при этом про минусовой. Но стоковый минусовой кабель и так загружен штатной электрикой автомобиля, поэтому он не способен провести через себя обратно столько же тока. Можно напрямую проложить кабель от минусовой клеммы аккумулятора к усилителю. При этом минусовой кабель должен быть такого же диаметра, как и плюсовой. Но прокладывать два кабеля сечением 35-50 квадратных миллиметров не очень хочется, поэтому можно просто провести дополнительный кабель от минуса аккумулятора к кузову автомобиля.
Необходимые материалы:
- Силовой кабель сечением 25-35 квадратных миллиметров. Прекрасно подойдет кабель для сварочного аппарата КГ-25 или КГ-35. Стоит примерно 120 рублей — и это за метр чистой меди! Кабель мистери и прочую подобную ерунду покупать ни в коем случае не надо, т.к. меди там почти нет.
- 2 наконечника на кабель, лучше всего покупать луженные.
- Изолента или термоусадочная трубка нужного диаметра.
- Газовая горелка.
- Оловянный припой и флюс для меди (спирт + канифоль).
Приступим:
1. Очищаем изоляцию с силового кабеля, тщательно обрабатываем флюсом. Лучше всего будет, если конец провода залудить, тогда его можно будет без проблем засунуть в наконечник.
2. Закрепляем наконечник в тисках, промазываем внутри флюсом и накладываем припой примерно на половину:
3. Газовой горелкой греем наконечник:
4. Когда припой расплавится, засовываем подготовленный кусок медного кабеля в наконечник, при этом продолжая греть его газовой горелкой. Кабель должен легко зайти в наконечник, припой может немного вылезти наружу:
5. Когда наконечник остынет, перемещаем изоляцию кабеля ближе к наконечнику. У кабеля КГ-25 она двигается с небольшим усилием:
6. Отмеряем нужную длину, примерно 30 см. Отрезаем кабель и проделываем аналогичные действия с 1 по 4 пункт.
7. Кабель с наконечниками почти готов:
8. Теперь нам нужна термоусадочная трубка, но можно обойтись и простой изолентой, тщательно обмотав стыки и саму изоляцию кабеля:
9. Место для крепления клеммы обозначено красным кружочком. Туда же крепится и штатный кабель, но небольшого сечения:
10. Снимаем аккумулятор, откручиваем ключом на 10 болт, затем тщательно зачищаем поверхность наждачной бумагой:
11. Прикручиваем болт обратно:
12. Зачищенное место необходимо обработать мовилью или подобным средством для предотвращения корозии кузова:
13. Ставим аккумулятор на место и прикручиваем другой конец кабеля к штатной клемме:
А с помощью конденасатора это возможно изменить? тоже проблема такая, саб громче делаю и всё подмаргивает.
Смысла в конденсаторе почти никакого нет, вместо этого лучше провести силовые кабеля (+/-) необходимого сечения. Или воспользоваться способом, предложенным в этом отчете. После дополнительного минусового кабеля на максимальной громкости не было ни единого намека на моргание световых огней.
Просто, чт оя у себя заметил, я аккумулятор посадил мощно сабом походу. так как мне бошевского аккума хватило всего на 2 года и всё. этот дополнительный минус что то даст в продлении жизни аккума?
Вот ещё вопрос, если я конденсатор подключу на усилок, то подсветка в машине всё равно возможно моргать будет?
и того из этих 2-х лет, саб год всего стоит.
На жизнь аккумулятора влияет множество факторов, основной из них количество циклов разряда/заряда. Особенно сильно влияют глубокие разряды. Ни дополнительный минус, ни конденсатор не продлит жизнь вашему аккумулятору. Установка конденсатора возможно и сгладит моргание, но не исключит проблему полностью. Чтобы убрать моргание, обеспечьте нормальное питание усилителю с помощью проводов нужного сечения (25-35 кв.мм.). Купите 5 метров сварочного кабеля КГ-35 и примерно 2 метра КГ-25. КГ-35 на плюс, КГ-25 на дополнительный минус от аккумулятора до кузова и от кузова к усилителю. Когда был лансер, у меня была именно такая инсталляция.
К сожалению,просадки напряжения случаются не только при установке дополнительного оборудования,и это при достаточно мощном генераторе..Автор прав,дело в просадках напряжения в цепи аккумулятор-клемма-провод-кузов автомобиля.Решал подобные проблемы кардинально,меняя и клеммы,и провода.Например,на замену клемм прекрасно подходит отечественный комплект для замены клемм,подключаемых к аккумулятору(их ставят на современную классику,десятки,приоры,гранты и даже шевроле круз !)Отличие их от устанавливаемых на конвейере лишь в том,что силовые провода вставляемые в клемму .вы крепите посредством затяжки их болтами м5.Наличие на данных клеммах «ушей»,позволяет более удобно подключать дополнительное оборудование,а наконечники проводов прикручивать к ушам болтом м6.Поменянные таким образом клеммы бегают на более чем 100 авто,и замечаний нет !На Лансере же использовал готовый провод от ВАЗ 2108 длиной более 60 см,подключив его в районе КПП.А к уху прикрепил дополнительную массу на кузов(16 мм,КГили ПВ ),как показано у автора,рядом с аккумулятором.Наконечники обжал гидропрессом ПГ 70,предварительно облудив.ПРОСАДКИ ПРОПАЛИ !На подобную мысль меня натолкнула картина,увиденная под капотом одного авто-к усилителю идет провод сечением 35 мм(ток в зависимости от модели усилителя до 50 ампер),а на питание всего автомобиля родной питающий провод сечением 16..25 мм(ток до 400 ампер !!!)Все должно быть в меру,а когда она соблюдена,наступает порядок..